Переспицовка колеса велосипеда

Помимо тормозной системы и трансмиссии, на велосипеде есть еще одна уязвимая и очень сложная деталь, даже две детали — это колеса. Если вы хоть раз в жизни имели дело со спицеванием колес, то знаете, что на самом деле — это большой труд, требующий не только времени и внимательности с вашей стороны, но и приличного запаса нервов.

Опытный велосипедный мастер может заспицевать колесо менее, чем за один час, у новичка на это могут уйти и 4 часа, и даже больше — все зависит от того, как быстро вы обучаетесь, и на сколько готовы работать руками.

Сразу же сделаем оговорку, что в статье будет вестись речь о спицевании заднего колеса — оно устроено сложнее, а значит есть смысл рассмотреть весь процесс именно на его примере. Разобравшись с задним колесом, вы можете приступать к спицеванию переднего — здесь уже процесс пойдет значительно быстрее ввиду упрощенной конструкции.

В качестве примера будет рассмотрено полутангенциальное спицевание 36-ю спицами.

Алгоритм спицевания колеса тридцатью двумя спицами почти аналогичен тому, который описан для 36 спиц. Разница заключается лишь в нескольких незначительных моментах.

Инструменты

Для начала мы рассмотрим набор инструментов, которые будут необходимы нам для последовательного и правильного спицевания.

1. Торцевая отвертка. Лучше взять несколько штук — малого, среднего и большого размера. Так во время работы у вас точно не возникнет надобности в дополнительных инструментах, что очень удобно.
2. Специальный колесный станок. На нем удобно закреплять колесо при спицевании — станок позволяет избежать неудобств и неточностей при набивке обода. Если станка нет, вы можете поискать в интернете, как сделать его своими руками. Или же, в крайнем случае, вы можете спицевать колесо, держа его на коленях, если нет другого варианта.
3. Зонтомер. Нужен для измерения зонта, этот момент касается только заднего колеса, потому что именно на него устанавливаются звездочки (кассета), а значит для правильной центровки обода понадобится зонтомер.
4. Спицевой ключ. Это незаменимый инструмент при спицевании колеса, и его регулировке. Если у вас нет спицевого ключа, и стоит вопрос о его покупке, выберите тот, который посоветует более опытный велосипедист. Купив неудобный спицевой ключ, вы намучаетесь во время сборки, поэтому лучше заранее оградить себя от такой участи.
5. Измеритель натяжения спиц. Этот инструмент необязателен, но его наличие желательно — так настройка будет происходить точнее, и вы не запутаетесь, какой из ниппелей затянут сильнее, а какой слабее.

Об инструментах мы уже сказали, теперь пришла очередь обсудить сами комплектующие.

Несколько слова о материалах комплектующих: шайбы, ниппели и спицы

Самые дешевые спицы изготавливают из обычной, ординарной углеродистой стали. После изготовления такие спицы покрывают оцинкованным железом или хромом. Хромированные или оцинкованные спицы из углеродистой стали использовать действительно можно, но нежелательно — стоить они будут не намного дешевле качественных, зато гарантированно поставят под сомнение ваши усилия. Спицы из углеродистой стали могут лопнуть прямо во время спицевания — им это свойственно ввиду слабой прочности.

Лучше всего покупать спицы из обычной нержавейки: во-первых, они действительно прочные и качественные, а во-вторых, совершенно не боятся воды. Будучи устойчивыми к коррозии, спицы служат долго. Нержавеющая сталь — правильный выбор.

Если же вы хотите максимально серьезно подойти к делу, то можете купить титановые спицы — у них нет абсолютно никаких конкурентов, по характеристикам они действительно лидируют. Однако, единственный недостаток титановых спиц — их высокая цена, которая существенно выше, чем стоимость нержавеющих спиц.

Спицы из карбона лучше оставить спортсменам — они легкие и прочные, но в то же время хрупкие. А хрупкость — это главная опасность для колеса, поэтому карбон был и остается выбором профессиональных спортсменов.

Что касается ниппелей, то лучше всего отдать предпочтение классическому варианту — никелированной бронзе. Ниппеля, изготовленные из этого металла, очень прочные и практически не поддаются коррозии — первые признаки ржавчины становятся заметны лишь через долгое время использования, но их наличие не критично. Также, если пистоны на ободе изготовлены не из алюминия, то есть смысл задуматься об алюминиевых ниппелях — они почти так же надежны, как и бронзовые, но стоят при этом дешевле. Если же пистоны на ободе сделаны из алюминия, то ниппели должны быть выполнены из другого материала, иначе велик риск «конфликта» металлов.

Также, чтобы в будущем избежать поломок спиц, есть смысл под каждую головку каждой вставляемой во фланец спицы, перед самим фланцем, ставить небольшую шайбу. Это могут быть как специальные велосипедная шайбы, так и шайбы для обычных болтов. Лучше всего взять шайбы под болты диаметром 2 миллиметра.

Подготовка в работе  

Обзаведясь всеми инструментами, возьмите обод, набор спиц, ниппели и шайбы. Далее необходимо смазать резьбы на каждой спице из набора. Сделать это можно посредством обычного машинного масла — как жидкого, так и консистентного.

Вот вам еще небольшой совет: если вы планируете собирать колесо с большим зонтом, что необходимо, например, при широкой задней кассете (8 звезд и более), тогда есть смысл купить два набора спиц. Первый — стандартный под ваш обод, а второй — усиленные спицы, они немного толще. Те спицы, которые потоньше, будут располагаться с левой стороны колеса (где нет звездочек), а где потолще — с правой.

Поэтому, если вам посчастливилось спицевать заднее колесо для многоскоростного велосипеда, то рекомендуется смазать только те спицы, которые будут располагаться с правой стороны. Те спицы, которые потоньше, можно не смазывать, иначе во время езды они ослабнут, что совершенно недопустимо.

Набивка обода спицами

Перед тем, как приступить, разберемся в терминологии и некоторых важных моментах.

1. Существуют такие обода, отверстия для спиц в которых расположены на одной прямой линии. Такие обода встречаются довольно часто, но гораздо чаще отверстия для спиц располагаются на параллельных прямых — то есть отверстия через одно удалены от центра то влево, то вправо. Такие обода составляют подавляющее большинство моделей. Отверстия правее центра предназначены для правого фланца, а левее центра соответственно — для левого фланца.
2. Хвостовые — это спицы, расположенные противоположно стороне вращения втулки.
3. Лидирующие — это спицы, расположенные в ту же сторону, что и вращается втулки.
4. Ключевая спица — первая спица в первой набивочной группе. Если смотреть с правой стороны колеса, ключевая спица устанавливается в первое свободное отверстие справа от отверстия для ниппеля.

Вот и все, с тонкостями и терминологиями мы разобрались, теперь беремся непосредственно за набивку. Осуществляться она будет в четыре этапа — в четыре, так называемые, набивочные группы, каждая из которых состоит из 9 спиц. Итак, приступаем.

1. Работаем с колесом, расположенным правой стороной (с этой стороны крепится кассета со звездочками) к вам. Спицу необходимо пропустить через фланец втулки, после чего закрепить ее немного правее отверстия для ниппеля. Последующие спицы необходимо пропускать во фланце через одно отверстие, и вставлять их в обод через три отверстия. Запомнить просто: возьмите фланец, посмотрите, где стоит предыдущая спица, найдите следующее по часовой стрелке отверстие, и за ним еще одно — в него вставляется следующая спица. С ободом тоже просто: первая спица закреплена в отверстие, от которого нужно отсчитать еще четыре — три пропускаете, а в четвертое вставляете спицу и закрепляете ее ниппелем. Так нужно проделать со всеми девятью спицами.
2. Работаем с колесом, расположенным уже левой стороной к вам. Закрепляем первую спицу левее ключевой, и проделываем аналогичную процедуру по набивке обода спицами. Располагаем так поочередно все девять спиц. В результате закрепления второй группы спиц, на ободе будет находиться уже 19 спиц, каждая из которых является хвостовой. Запомните правило: спицы первой группы не должны пересекаться со спицами второй группы. Выглядит конечный результат следующим образом: две спицы, за ними два пустых отверстия, затем снова 2 спицы, и так до конца.
3. Устанавливаем колесо так, чтобы оно смотрело правой стороной на вас. Первая спица вставляется в любое отверстие на фланце, втулка свободно вращается по часовой стрелке. Первая спица пересекает три хвостовых спицы. Вставляется спица в то отверстие, которое смещено от центра в ту же сторону, что и фланец. Так заспицовывается целый набор из 9 спиц.
4. Вновь устанавливаем колесо так, чтобы оно смотрело правой стороной на вас. В оставшиеся на втулке и ободе отверстия вставляются оставшиеся спицы.

На этом процесс спицевания считается полностью завершенным, останется только провести настройку.

Натяжение спиц и их настройка

Пока что обод выглядит следующим образом: втулка расхлябана, спицы «ходят», а сам обод шатается, потому что не закреплен. Вам нужно сделать следующее: поставить колесо на станок, или же положить его на колени, после чего спицевым ключом на один оборот обернуть каждую спицу. Начинать следует с ключевой спицы, и двигаться от нее по часовой стрелке.

Поочередно затягивая таким образом спицы, вы добьетесь относительной жесткости колеса по сравнению с тем, что было раньше.

Далее идет процесс филигранной настройки натяжения спиц колеса при помощи зонтомера и измерителя натяжения спиц. Перед работой следует запомнить простое правило: спицы затягиваются точно так же, как струны — вначале их нужно немного «перетянуть», то есть затянуть больше, чем нужно, а потом спустить до нужного состояния. Таким образом вы избежите деформации кручения спиц, которая совершенно испортит вам настройку.

Снятие напряжений

Финальная настройка спиц очень непроста, потому что после регулировки колесо нельзя сразу же ставить на велосипед — нужно вначале немного ослабить натяжение, а затем докрутить спицы до нужного состояния.

Чтобы проверить прочность спиц и то, как они «притерлись» к фланцу и ободу, вы можете слегка сжимать их пальцами группами по четыре, после чего немного подкручивать спицевым ключом, если это требуется.

Выводы

Спицевание колеса — это очень сложный процесс, за который берутся даже не все велосипедные мастера. Но освоим эту технику, вы будете иметь полное право называться «продвинутым велосипедистом» — даже если с байком случится что-то неприятное прямо посреди глухой дороги, вы наверняка не растеряетесь, и сможете устранить любую проблему.

Кроме того, спицевание колеса вручную — это лучший вариант, который только существует для велосипеда. Большинство заводских колес приходится переспицовывать, потому что машинный способ сборки «не понимает» всех нюансов и мелочей, играющих важнейшую роль при притирании колеса и формировании его правильного положения.

В целом, велосипедист, который освоит настройку тормозов и трансмиссии, а также спицевание колес — едва ли когда-то оставит велосипеды в прошлом. Разбираясь в байках до таких тонкостей, вы наверняка тесно свяжете свою жизнь с велосипедами, и это прекрасно! Велосипедная езда — это не просто развлечение, альтернатива фитнессу или способ передвижения, это полноценная философия!

Продвинутый райдер на своем собственном, с заботой собранном и отстроенном байке, может без труда проходить в день до 200 километров дороги, при этом особенно не напрягаясь. Главное помнить, что к поломкам и мелким авариям нельзя подготовиться заранее — они всегда случаются, когда вы спешите, и когда с вами нет подходящих инструментов для устранения проблемы. Поэтому единственный способ сохранить нервы целыми, и получать максимум удовольствия от катания — возить с собой небольшой ремонтный набор, и быть полностью уверенным в своем байке.

Удачи вам в спицевании колес, и легкой дороги!